如果要用生不逢時、落陷凶地來形容葡萄品種，那麼源自於法國波爾多，卻要大老遠飄洋過海到南半球才成名發跡的馬爾貝克Malbec和卡門內Carmenere，正好是有著上述處境的一對難兄難弟。

文˙攝影/陳匡民

若要論出身，馬爾貝克和卡門內這兩個品種，都來自法國西南部，也都曾被種植在波爾多地區，且在所謂的波爾多混配中佔有一席之地；然而，如今這些品種卻鮮少在出生地發聲，反而在地球的另一端發光發熱。馬爾貝克成為阿根廷在國際上誇耀釀酒成就的標竿，智利也緊抓著卡門內，作為在葡萄酒世界同中求異的王牌。

阿根廷特有風土

先天缺陷轉化優點

曾經一度在法國的三十多個地區廣為種植的馬爾貝克，可以令人驚異地在具備結果不易，易受春霜、霉腐影響等缺點的同時，仍然在西南部的卡侯Cahors（在當地常被稱為鉤特Cot）等產區成為調配中的重點，繼而讓卡侯地區可以生產出健壯濃厚、色澤深濃的酒款。

當馬爾貝克於1852年首度登陸阿根廷，一開始雖然也像在波爾多那樣，只被用做調配中的小角色，但是當進入上個世紀的90年代，卻有愈來愈多阿根廷釀酒者注意到，阿根廷特有，比波爾多更乾燥的沙漠氣候，不但可以讓馬爾貝克原有的缺點不再；而阿根廷擁有充足的溫暖陽光、更賦予馬爾貝克更漫長的生長季節，搭配從數百到數千公尺的高海拔葡萄園位置，這些阿根廷風土條件，讓馬爾貝克在展現出深濃的酒色、豐富飽滿的水果和香料香氣之外，還能產生優雅的單寧來維持完整的結構，甚至還能達到卡本內或梅洛在當地都難以企及的成熟度和絕佳表現。

當品種的先天缺陷不再構成威脅，且優點都得到充分發揮之後，馬爾貝克在阿根廷反而成為比卡本內蘇維濃或梅洛表現更佳，並且更具代表性的首要品種。以 Catena為首的阿根廷重要酒廠的投入，也讓質量均有提昇的馬爾貝克不只在當地市場上備受歡迎，甚至在國際市場上地位也愈發重要。溫暖豐厚的口感，加上迷人的黑櫻桃、黑李和香料香氣，甚至讓馬爾貝克成為美國市場上繼希哈之後的明星紅酒品種。

長久以來被誤認的品種

智利葡萄酒的明日之星

與馬爾貝克境況頗為相同的葡萄品種，乃據稱因為能產出深紅的酒色而得名的卡門內Carmenere（carmine在法文中譯為深紅色）。雖然和馬爾貝克同樣在十九世紀跟著法國移民前往南美，但這品種實際上早在十八世紀就充斥在波爾多的葡萄園，甚至因為不易結果和產量偏低的缺點，在當地逐漸遭到被汰舊換新的命運。

但是命運之神卻對卡門內開了個小玩笑，當這個品種在十九世紀被帶往南美洲種植時，多數人都以為自己手上帶的是梅洛品種。直到1990年代，當愈來愈多人發現葡萄園裡這些表現得「很不像」梅洛的品種，原來只是和梅洛長相神似，性格卻完全不同的卡門內，這才對酒嚐起來會「很不像」梅洛的真正理由恍然大悟。

有趣的是，卡門內不只在離家遙遠的南美被錯認，就連在義大利北部，也有許多原本以為是卡本內弗朗Caberbet Franc的葡萄園，後來被確認種的其實是卡門內。

幸好，在波爾多讓卡門內遭到淘汰的容易落花、產量偏低、不易完全成熟等缺陷，卻在換了個地方之後，大逆轉成為優點。智利溫暖的氣候，不但能提供卡門內需要的漫長成熟期，也能讓品種達到所需的充份成熟度。

另一方面，卡門內偏好的由黏土、壤土、砂土組成的混合土壤，在智利更是不虞匱乏，卡門內品種本身酸度和單寧偏低，偏向黑櫻桃、黑李等甜潤水果的平順圓熟風味，也在當地由卡本內和梅洛主導的風味地圖上，開闢出一條無可取代的幽徑。

兼具平易近人的樣貌，加上容易和各類食物搭配的卡門內，儘管目前在智利葡萄酒中，仍未有足以和馬爾貝克在阿根廷酒中比擬的突出地位，但這走過漫長的黑暗才在新大陸發亮發光的品種，仍像是藏有許多未知的潛力，有待飲者去發現。

阿根廷馬爾貝克教父

Nicolas Catena

就在今年才被Decanter品醇客雜誌選為年度風雲人物的Nicolas Catena，不僅以自家的Catena酒廠，將馬爾貝克和阿根廷葡萄酒推上國際舞台，甚至還和馬爾貝克一樣，都是在十九世紀才移民阿根廷的相同背景。

1898年，Nicolas當時年僅十八歲的祖父，從義大利來到阿根廷，並且選擇了當時普遍認為「品質最佳、最值得信賴的」馬爾貝克，作為種植的主要品種之一。等到Nicolas父親主掌酒廠的年代，當時的家族酒廠已經成為每個月銷量達五百萬公升的調配酒廠。

但是對已經接觸到法國頂級波爾多葡萄酒的Nicolas Catena來說，一家專事調配的酒廠，顯然並不能滿足他的理想。這個陸續在世界的其他產酒區接受新刺激和想法的年輕人，在接下家族事業後所做的第一個決定，就是將酒改以自家的名字裝瓶。

隨之而來，是Nicolas在1980年代率先意識到，阿根廷葡萄酒未來應該朝向出口市場發展高品質酒款的正確方向。在其他產酒區的所見所聞，讓Catena酒廠在九零年代開始引進包括延長泡皮時間、使用全新法國橡木桶等當時在阿根廷還算少見的嶄新技術。

當這些用新的方式製成的葡萄酒在國際市場上大獲成功之後，原本對馬爾貝克並不特別有信心的Nicolas，更在1992年選出最好的馬爾貝克無性繁殖系，並且將這些馬爾貝克種植在不同海拔的葡萄園。

不同海拔的極端混配

頂級馬爾貝克破繭而出

當時酒廠的研究已經發現，阿根廷葡萄酒的表現，受氣候和溫度影響甚鉅，位居不同海拔位置的葡萄園，則會因為所受到日光照射的強度不同，而在風味和口感上也出現各異的表現。

隨著陽光的強度愈強，酒中的單寧質地也能愈細緻柔順，而且這樣的表現在馬爾貝克身上，比卡本內蘇維濃還要來得明顯；因此，Catena除了在不同海拔的葡萄園分別種植最佳的馬爾貝克之外，也開始嘗試將這些來自不同位置葡萄園的酒加以混合。試圖將海拔較低葡萄園容易出現的圓熟黑李果醬風味，搭配高海拔葡萄園可能有的青草風味，混合出在質地上更優雅複雜的調配。

於是，當同一年的Altamira葡萄園呈現出更多沉穩的深色水果、水果蛋糕，同時具有極其優雅單寧質地的同時，來自Adrianna葡萄園的酒液，則在帶有更多淡雅的柑橘類水果香氣之際，還有明顯的酸度和更多香料等野性、肉感的風味。以前述兩者作為混合主體的最終調配Catena Alta Malbec，則是在初嘗即有圓潤深厚的巧克力、紅色莓果等討喜可愛的感覺，經過更長時間的洗禮，這款酒更能在綻放出皮革、香料等成熟的風味之際，保有清麗的水果風味和典雅有節度的口感。

就像Nicol?s Catena對自己的期許，阿根廷葡萄酒或許永遠無法成為另一瓶Lafite，但是在對高品質和優雅細緻風味的追求上，出於這位年度風雲人物之手的阿根廷葡萄酒，早就達成了別人眼中不可能的任務。